貘の駐在所: 大霸舊道片記（三）

2019年尾，當我們在延續不斷的調查工作中，終於獲得一絲喘息機會，正構思著冬季山行之時，一封突如其來的E-mail，讓沉寂心底許久的大霸舊道記憶一一浮現。

信的彼端，是同樣對這條路充滿興趣的山友，好奇地循著熊在2011年寫下的記錄，來信討論彼此的探尋結果。對於有人也對這條路的故事感興趣，自然也驚喜萬分，一同分享著探尋這條路的些許共鳴。

只不過，一直有個重要地點在彼此的探尋過程中未能現身，那是大霸新道與檜山道路叉開之後，幾乎所有隊伍都會宿營的ウラウ岩窟。

縈夢岩窟

雖然日人簡稱為ウラウ岩窟，但他的位置並不在Uraw，實際上還要越過Uraw之後的山稜才會抵達。

根據記錄描述，這是處寬約二十米，最深處約五至六米，可容納二三十人的天然岩窟。岩窟水源充足，除了洞口有水持續滴落，岩窟下方不遠處亦有水源。下澤伊八郎以假名ルフイヨウ．カラパイ記載此處的泰雅傳統地名，並註記ルフイヨウ為岩窟，カラパイ為斷崖之意。假名ルフイヨウ其實便源於泰雅語的岩洞Lxiyux之發音，カラパイ的原語待查，但藉著這樣的地名，已略能想像岩窟的環境。

也許是為了使隔日的行程更短些，許多隊伍即使為Uraw之美所吸引，仍點上燈再次翻越山稜來到岩窟，使得此地記載了不少的宿營回憶。

或許是因為與人類原始的居住需求相關，岩窟總是散發著某種特別的氣息。猶記十數年前的安東軍橫斷一行，於見晴山北方某處覓得一處岩窟。那是一座頂部低矮，縱深亦不大的岩窟，狹窄的空間不容人起身行走，僅能彎腰活動。即使如此，居住在完全不用人工物的自然庇護所，有種彷彿被岩石，甚至是整座大山所懷抱的溫暖，給予我們全然的安寧。

帶著這樣的美好回憶，在記錄中與往昔另一座岩窟相遇，也讓人興起尋覓之意。或許可說，之所以一再走進大霸西北稜，是為了再尋岩窟，重溫那份特別感受。

信的彼方還說道，他們曾向養老部落的泰雅族人詢問，岩窟也依然存在他們久遠的記憶裡，並即將再次前往。

因事無法抽身的我，相當羨慕能夠跟隨他們的腳步前往，不過也因這機緣，讓心底的火苗有再次成長的機會。或許是冥冥中的安排，大霸西北稜恰好是今年生態調查工作的一條重要路線，使我們得以重返舊地，除了補足這一區的資料，也再看看有沒有機會能與岩窟相遇。

只不過，當我們穿過自聖稜線席捲而來的的雨幕，一路回味伊澤山下的登山道路遺跡，最後在鞍部的溪谷調查了一整天之後，依然未見岩窟蹤影。

每次沙盤推演總以為獲得相當的信心，卻也每次都無緣相見，不禁又對自己過剩的信心感到汗顏。過去幾次來到溪谷雖然都未能圓滿，但沒有結果也是一種結果，也許總有一天也能走遍這一帶的山稜與溪谷，確認他仍安在。

「反正你還是會再找時間來這裡。」熊在每次歸途前夕，總是這樣說著。

呼喚與指引

回到午後的溪畔營地，腦袋仍在等高線與記錄裡不停打轉。其實，走了幾年的路之後，漸漸發覺自己總是帶著太強的目的前來，反倒遺漏了許多目的之外，值得感受之事。我想，也許該暫時將岩窟擱在一旁，好好沉浸在這個充滿大樹環繞、小溪絮語的山谷；而夜裡飛鼠、鴞鷹與星光的陪伴，都是山神莫大的恩賜，我也願意每隔幾年來看看他們。

有些地方，能夠給人一種無法描述的安寧。若有閒暇，便會在這樣的地方進行一種「練習」。這是讓自己靜下心來，試著放空，釋出一部分的判斷空間交給心底的某些直覺，在自然裡遊走的過程。尤其是在沒有明顯路徑之處，試著感覺該地散發的訊息與頻率，最後看看這片森林會帶領你到何處地點的過程。

在這樣的練習中裡，我曾抵達一株充滿動物痕跡的大樹，也曾來到一條輕淺小溪，也有步向古老的遺址，或者覓得一顆適於枕臥的大石。這或許是融合了潛在意識導引過後的結果，並不適用所有人，但這些經驗也讓人不得不想像，我們的腳步之所以走到某些觸動心底的所在，並非偶然，而是這些地方其實也呼喚著某些人。

練習的返程，是試著拋開地圖，將判斷的依據改為現地萬物的觀察。這是過去與經常與山相處的人們所學習，將對現代工具的依賴，回歸到最初始以地形、樹石等當作指引的標的物的狀態。藉著這樣的練習，會發現雙眼所看見的樹，除了他存在於大地的本體之外，也看到更多不同的樣貌與姿態。

在這最後的空閒時間，只有一小時也好，又嘗試起這樣的練習。

濕軟的土有種令人安定的氣味，也讓人專心地跟著鹿的足跡前進。箭竹扶疏，讓若有似無的空隙引導著腳步前行，其實，有時很想就這麼脫離計劃書，跟著祂們的指引，就這樣在這片森林遊走一整天、一個月...

不知不覺中，走到一處濕滑滲水的傾斜岩地。心想，真不愧是水鹿，在這看似無水的坡面，牠們總是能找到生命之泉。

掃視周圍，竟瞥見一只半露出土的清酒瓶。這抹魅惑青藍，宛如一波巨浪，翻攪著方才行來的平靜。

下意識地抬頭一看，在傾斜濕地的頂端，大約二十米高處，是茅草掩蓋的一處黑暗之地。在許久沒有感受到這種令人不可置信的訝異下，驚喜地往上爬去，眼前出現可容二十人大小的岩窟，洞口的滴水，乾燥的地板，種種樣貌，都跟往昔紀錄所述一模一樣。

就這樣的玄妙氣息裡，與岩窟相遇。

徘徊洞口，撿到一張破爛的塑膠，依稀可在殘破的表面辨認出「刘志远」、「驾驶」、「投奔自由」等關鍵字，猜測著這是過去投送往中國的空飄傳單，不知因何機緣出現在此；而幾只公賣局酒瓶與戰前的清酒瓶並存，顯現這座庇護所，如同信件彼端的山友所述，在戰後仍有人跡。只不過，隨著文化轉變，歲月凋零，也只剩下少數長輩們還有此地的記憶。

一只看起來是今年度掉落的鹿角，靜靜躺在洞口，像是個信物，訴說著人離去之後，持續拓展的其他生命仍然在岩窟來來去去。

洞口不停滴落的水，與洞內的乾燥有著強烈對比。蹲坐在洞窟的深處向外望去，有如以大山之眼，窺視著古往今來的變動；往外望去已是高樹成林，細思前人記錄裡的夜風、星點、詠唱、御神酒等種種感受，滿滿填滿這空間。

水滴日夜不停地滴落著，也是陪伴入山者入睡的安眠曲。我也很想在這樣的聲音中，看看自己能在這裡會有哪些夢境成長出來，只不過，我們的調查之行，也到了該繼續前進的時候。

「反正你還是會再找時間來這裡。」這次，倒是換我對自己這麼說著了。

遠望大霸

在我初知大霸尖山之時，祂便已是鐵梯拆除的狀態。很慶幸臺灣還有這麼一座山，是可以在這樣的狀態下阻絕多數人類足跡。姑且不論主管單位是否深層思考過「聖山」的概念，或是真心尊重傳統領域的主權？還是只為了掩飾少爬少出事的心態？這樣的空間，倒是創造機會讓我們思考－爬上山頂，或是走入山中，是為了什麼？

在中霸坪看著巨大山影，其實已給人相當震撼的視覺感受，再加上泰雅先祖發源的傳說，祂所散發令人敬畏、聖潔之感，早已洗去心中那不知由何驅使的登頂慾望了。

我也一度對拆除鐵梯後的大霸尖山躍躍欲試，但也許原本就有比登頂更令人感到有趣的人文與自然，或是受許多原住民山林觀影響，不時刺激著我們對進入山林的思考，登頂的念頭也不知不覺煙消雲散。頂多，就是想去當年千千岩助太郎帶著山岳部的學生們架設梯子的地方，想像他們如何在這個地形工作的吧。

我仍然不時會想像過去帶著日本人前來攀登先祖靈域的泰雅族們，是否曾抗拒、疑惑，或是一同期待與歡喜。無論如何，沉默的山在每個時代都包容著一切。

當年帶領第二班道路開鑿奉仕隊，也是臺北高等學校山岳部指導者的河南宏，曾在大霸新道開闢歸來之時說道「山は魂の道場なり」。隔年，河南宏不幸驟逝，留給山岳部學生與岳界無限懷念。

在戰雲密布之時，這樣的形容或許有期望他們鍛練身心以奉公獻身的成分存在。但拿到今日，轉移到我們身為「人」的角度來思考，無論是對原住民或是外來者，山依舊是靈魂修行之所。對我而言，這樣的修煉，存在於每一個走在山裡的步伐，存在於與每一個動植物、岩石的相遇，是尋覓著生命與自然如何連結的旅程。

只是，與這片山林相依為命的人漸漸離去之後，這樣的探索變得更加困難。山的面貌，也慢慢在現今的登山文化中，平面成為滿足休閒娛樂的招牌了。

時至今日，攀登大霸尖山的路途與設施，已與戰前狀態大不相同。如果就步行起點而言，戰前的「大眾化」得從井上(清泉)開始，單程需要宿營二至三夜才能抵達大霸足下的山旅。戰後因大鹿林道的開闢，開啟以馬達拉溪登山口開始步行的時代，即使今日的大鹿林道東線有車輛管制，比過去還要多走19公里，但已是單程宿營一至二夜便能接近，更不用說過去還要搭乘從竹東到井上的迢遙臺車路。

兩相比較，十足地顯現人們對於「大眾化」的標準，也隨著時代變動而呈現的差距，而這樣的追求，在現下還看不見能滿足登頂慾望的終點。

回想起幾天前在九九山莊，有嚷著漫長林道的苦悶，也有酒酣耳熱的嬉鬧，或是高談闊論著過往的豐功偉業，在斷斷續續傳來的「Pizza烤好了」叫聲中，混作一股刺鼻的氣味，瀰漫山莊各處。最後，在滿天星斗的凌晨暗夜，化成盞盞閃光前往頂峰，山莊又漸漸回歸寧靜。

河南宏所說的「魂の道場」，其實並未隨著時代更迭、入山途徑更加便捷而消失。

只是，願意真心讓身心與山一同修行的人，也許越來越少了吧。

（終）